Леску закрепитена шпуле самозатягивающимся узлом или сделайте на конце глухую петлю и из нее - "удавку". Предварительно намотайте на шпулю слой изоленты - это увеличит трение, и при больших нагрузках моток лески не будет проскальзывать на шпуле (это особенно актуально для плетеных шнуров).

При намотке катушку с леской держите (или положите на пол) таким образом, чтобы нить сбегала с торца и кольца ее укладывались на шпулю, не меняя направления, это поможет уменьшить эффект продольного скручивания. Рукой, держащей удилище, создавайте натяжение лески, чтобы при вращении катушки чувствовалось небольшое усилие. Идеально, если леска у вас в большой размотке - тогда вы просто отрезаете ее в нужный момент. Нам чаще приходится пользоваться леской, ограниченной по длине размотки - это не очень удобно, поскольку мало вероятности, что леска намотается именно до необходимого уровня. В классическом варианте, если лесоемкость шпули больше, чем объем лески, используется бэкинг: сначала на шпулю наматывают всю основную леску, а оставшийся объем на шпуле заполняют другой, обычно более прочной (бэкингом). Затем леску придется перемотать, чтобы бэкинг оказался внизу. Новая леска часто склонна к образованию "бород", поэтому на первую рыбалку уровень намотки можно сделать поменьше, и если леска поведет себя нормально, в следующий раз его увеличить.

После рыбалки не поленитесь смотать леску со шпули на фабричную катушку. Если этого не делать, в нижних слоях надолго сохраняется влага, и леска быстро теряет прочность. Бывает очень досадно, когда, начав ловить, вы вдруг обнаруживаете, что она рвется, как гнилая нитка. Это особенно касается монофильных лесок, плетеные шнуры более стойк